服裝制版是服裝設(shè)計的分支教學(xué)，包括：服裝的創(chuàng)作設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計、工藝設(shè)計，其中制版在中間是處于一個承上啟下的作用，是整個服裝設(shè)計里面最重要的一個環(huán)節(jié)，因為服裝設(shè)計手稿不能準確表達立體效果，因此需要在大量生產(chǎn)服裝之前提前進行首件產(chǎn)品樣衣試制。

　　造型方法確定：

　　(1)平面造型:

　　A成衣比例直接法

　　B人體比例過渡法C 成衣比例局部過渡法,

　　D 基型法

　　(2)立體造型

　　A幾何形體法 B 原型展開法 C立體成衣展開法

　　：制版要求，三準一全。

　　款式，尺寸，細部計算準，面，里，襯，工藝版全。

　　輔助線：

　　d輪廓線

　　刀眼寬0.2長0.3

　　錐眼距省0.5厘米

　　做縫1-1.5厘米

　　弧線處做縫0.8厘米

　　折邊3.5-4.5厘米

　?。涸着?劃片

　　A布料處理：熱縮 浸水

　　平整去皺：紗線校正與確定

　　排料：紗線不允許斜劃凈縫樣

　　主要部位：手工縫制

　　7白坯縫制過程：

　　A： 縫線在凈縫線上準確運針，為確保精確可使用別針或手針縫制。四消滅：水，油，粉，線頭。) ，

　　袖窿拉扦條，為提高效率，袋，袢，育克可劃上位置

　?。盒渥幼詈檬轴樼矗?.5-0.7針距，扎坯對位以刀眼為準，反映真實版型，不允許離開樣板調(diào)整。

　　D:正確熨燙，可采用歸拔工藝。

　　試白坯要求人臺高度調(diào)制視線水平部位，一般160-175cm:穿衣時前后中線對準人臺標記線，尤其后領(lǐng)窩對準人臺第七頸椎骨：正面觀察，對稱部位，領(lǐng)子，駁頭，領(lǐng)里口的造型，以及領(lǐng)子與頸部帖領(lǐng)均勻度，肩寬量是否與設(shè)計相符合背面觀察，后衣身不起吊，后領(lǐng)造型，肩符合設(shè)計要求，無斜向皺紋側(cè)面觀察，袖窿與人臺臂根相似形，肩風(fēng)不向后，后肩袖窿余量不過多，前肩袖窿拐點后帖體自然無起容，BL線水平不吊起，前胸帖體度均勻流暢。

　　國內(nèi)的制版方式：

　　中式服裝：是從古代深衣制時就采取的人體雙臂平展、兩腿稍劈的立姿結(jié)構(gòu)形式，裁制成的服裝是直線狀、整片式、平面型的。其裁剪方法是將衣料一折成四，將衣服的腋下和腰部多余的衣料剪去，使衣片成一個十字形，然后在前面的衣身中間剪開作為開襟，并修剪出一桃形的領(lǐng)圈即成。在部位結(jié)構(gòu)和形體空間方面，它不像西式服裝那樣注重人體的胸圍、腰圍、臀圍的塑造。此種

　　方式沿襲多年直至清末民初。

　　短寸法與胸度法：這兩種方法是20世紀30年代日本裁縫到我國開店、辦廠等傳播的。短寸法是在人體的胸部以上測量多個部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然后按照這些尺寸來制版，以達到造型更加精確合體。

　　胸度法是以人體的凈胸圍為基數(shù)來分配各部位所占的比例尺寸。又叫做號型裁剪法。由于我國人體體型不同，胸圍較小，多以半胸圍減去一個數(shù)計算。

　　就業(yè)前景：

　　服裝制版就業(yè)前景是容量無限，前途一片光明。作為中國最具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)之一，中國的服裝業(yè)這幾年正經(jīng)歷著由簡單的加工仿制向開發(fā)創(chuàng)新的巨大轉(zhuǎn)變。服裝制版師的功勞不言而喻。也正因為此，優(yōu)秀的服裝設(shè)計師成為各大服裝企業(yè)爭搶的對象，尤其是在現(xiàn)階段，很多服裝企業(yè)都感嘆設(shè)計人才高薪也難求。

　　目前的環(huán)境促使服裝制版師供不應(yīng)求，目前我國有5萬多家服裝企業(yè)，隨著市場競爭的加劇，企業(yè)意識到原創(chuàng)設(shè)計對產(chǎn)品生命力的重要性，由此對服裝制版師的需求可謂求賢若渴。擁有獨特設(shè)計理念，深諳市場，能夠進行原創(chuàng)服裝制版師十分緊缺。因此，服裝制版師就業(yè)前景可謂是非常可觀。有多年經(jīng)驗、了解國際服裝市場潮流的制版師也深受歡迎。

課程特色:本課程是解析服裝立體構(gòu)成原理、示范具體操作技巧的專業(yè)技術(shù)。將服裝立體構(gòu)成理論與技術(shù)有機地結(jié)合起來，具有很強的實用性和可操作性。? ?詳細課程內(nèi)容:主要內(nèi)容包括服裝立體裁剪的技術(shù)原理與用具、衣身、衣領(lǐng)、衣袖、裙袋、褲袋、合體女時裝的操作方法與步驟。對生活類、藝術(shù)類典型服裝立體裁剪的分析，以及各種立體構(gòu)成的藝術(shù)手法分析等。